生如夏花

前幾天寫河豚料理 ， 寫到日本人同樣也是不懼生死 ， 「 拚死河豚 」 。 只是中國大陸吃河豚的主要料理方式是紅燒， 不同於日本魚生或較清淡的料理方法罷了 。 四面環海的日本 ，自古就有食用河豚的悠久傳統 ，以 山口縣下關，也就是馬關為最 ， 愛吃到因劇毒喪生也毫不在意 ， 所以豐臣秀吉頒下禁令 ，禁止武士等即戰力因食用河豚而亡 ， 幕府時代違法 吃河豚甚至會被沒收家產 。 直到日本名相 伊藤博文1884年在下關春帆樓 ， 偷嘗過一次河豚滋味 ， 驚為天人後 ，在他的力促下 ， 日本 才逐漸解除這條幾百年的禁令 ， 春帆樓也成為近代日本第一家且領有執照的河豚料理店 。   據說 ， 「春帆樓」也是伊藤博文取的名字 ，甚至招牌也是出自他的手筆 。由於深愛此地 ， 伊藤博文日後也選在這裡與滿清全權大臣李鴻章簽下了馬關條約 。而此處正能看到日本雄偉的船艦穿過海峽 ，也等於給前來求和的中國史團一個下馬威 。 「春帆樓下晚濤哀」，不知道李鴻章有沒有在此拚一死吃河豚的慘烈經驗，畢竟是在人家地盤，老人家又已經被打了一槍，要再賭運氣嘗嘗這致命的珍饈，實在也太磨人了。 只是真難想像，中國百年屈辱與台灣命運就在這小小的河豚一號店匯聚而衍生，歷史有時候還真蠻諷刺的。

# 河豚原本叫做鮭魚 ？ # 誰在拚死吃河豚 ？ 大過年的，前幾天看到朋友帶小孩吃河豚料理，那我們就來整理一下關於河豚的講究吧。 「 # 春江水暖鴨先知 」，相信大家都讀過，這是蘇軾描寫江南早春光景的名句。不過包括我在內，很多人背這首詩總會忘了後面兩句，「蔞蒿滿地蘆芽短， # 正是河豚欲上時 」，原來古今第一美食文人歌詠這首詩的重點，還是告訴我們入春時分正當時，別忘了拚死也要吃河豚。 「 # 拚死吃河豚 」不是句空話。不只日本，中國幾千年下來都有「暮春候河豚」的傳統，春天是河豚從大海洄遊到長江產卵季節，肉質最肥美讓人難惹，但毒性最強足以致命，難怪蘇軾謫居常州，忙著用口腹拼命消滅河豚的同時，忍不住說出「據其味，真是消得一死」啊！ 河豚產地以長江流域為最，江蘇江陰、海安、清江等地都是盛產地，多半棲於江中多沙處。最妙的是，《山海經》稱河豚為「鮭」、「䰽」，換言之，上古世代的河豚應該叫「 # 鮭魚 」呢！古人以鮭為美，也顯示對河豚作為食材的熱愛。 例如《山海經北山經》記載，「敦水出焉，東流注於雁門之水，其中多䰽䰽之魚，食之殺人」。也有一說「敦薨之水出焉」，「其中多赤鮭」。䰽䰽、赤鮭指的都是河豚。 所以若依信史，中國早在春秋時期就知道河豚有毒，例如吳越地區便將河豚最美味的魚白（公河豚生殖腺）稱為「西施乳」，有劇毒，但吃還是照吃。 尤其「赤鮭」一稱，到晉朝郭璞的《山海經》注解已直指「今名為鮭魚，音圭」，也就是河豚除了「鯸鮐」、「鶘夷」、「吹肚魚」，也曾被稱「鮭魚」的由來。廣東或台灣別稱河豚為乖魚、龜魚、規魚，應該就是古音的傳衍。 反倒是唐代之前的「河豚」指的是甘溫，無毒的鮠魚、回魚，所以唐朝河豚不是我們現代的河豚，真容易搞混。「拚死吃河豚」一說要流行開來，應是宋代吃河豚終於成為一種時尚後，例如沈括《夢溪補筆》已確定河豚指的就是那有毒之美物了。 尤其宋朝是個過度講究的年代，吃河豚強調要對時令，還要與春天發芽的芽菜入羹、同炊同食才是美味，如歐陽修所說，「河豚嘗生於春暮」，「與荻芽（筍類）為羹，云最美」。蘇軾也是力主以入春、清明前吃河豚為美。 目前大陸吃河豚的主要料理方式是紅燒，大概在明朝就開始流行了，甚至江南有「春時筵客不得此為不敬」的說法。只是不同於日本魚生或較清淡的料理方法，紅燒河豚肉講究要燒得入味，達到口感腴滑，滋味賽鮑翅的地步。 這